先般、単管パイプで足場を組んだうえ、土蔵の土壁（水切り部）を補修しました。

無事完了して足場が不用になることから、これらの単管を再利用して薪棚を作ることにします。
再利用となるものの、本来は薪棚（1箇所目の薪棚は上写真で土蔵の庇下に設置済）を作るために購入した単管です。
薪棚を設置するため、①床下換気口の設置、②仏間の改修、③LDKの仕上げ塗り、④土蔵の補修、と随分と寄り道をしましたが、ようやく本題の薪棚にたどり着きました（実際の作業量では薪棚のほうがオマケのような感じですが・・・）。

その薪棚は、当初計画のとおり主屋の軒下に単管を使って作ります。

単管（φ48.6mm）は自在に組むことができるため、図面を描くほどでもないのですが、土蔵の足場を検討する際に材料の数量を拾うため下図を描きしました。

平均35cm（30〜40cm）の薪を1列に高さ1.8m（身長）程度積むようにしています。
延長は4mで、中間に柱を1箇所配置することで桁のスパン長を1.8mにしています。
下部の2本の桁を台座にして薪を積むことになり、これらが構造的にも最もシビアな部材になります。
当然、薪の荷重に耐えられなけれならないわけですが、構造計算するまでもないと直感で4mスパンでは「OUT」、その半分にすれば「OK」と判断しました（実際ダメだった場合は桁を追加して対処する！？）。

この結果、柱を6本立てることになり、それぞれに基礎（沓石）が必要になります。
これらの沓石を所定の位置に据えるため、レーザーでレベルを出して外周に水貫（糸）を廻します（水盛り＆遣り方）。

上写真で建物に直交する水糸が基礎の位置を示し、壁面から145mm及び545mmの位置に沓石を据えることになります。

沓石については、以前1箇所目の薪棚を作った際は延べ石（主屋の土台基礎として使われていたもの）を20cm程度の長さに切って再利用しました。

まだ延べ石は残っているため同じようにして使っても良いのですが、木材で作る予定の3箇所目の薪棚用にとっておきたいと思っています。
と言うことで、同じぐらいの大きさのコンクリート製沓石（□200mm×h150mm、500円強/個）をホームセンターで買ってきました。

コンクリートはできるだけ使いたくありませんが、使うのであれば将来的に再利用できるようにしておきたいと思っています。
このため、これらの沓石を据える際も均しコンクートを敷くのではなく（再利用しにくくなる）、砂利等だけで土決めすることにします（薪棚程度であれば、これで十二分だと思います）。

沓石よりひと回り大きい穴を掘り、底に砂利等を敷いて突き固めます。

砂利等には、以前に土間コンをハツったときに発生したコンクリート殼を残してありますので、それを再利用しています（若干、バラスを混ぜて粒度調整しています）。

水糸からの下がり（今回は270mm）を見ながら、水平器（下写真で青色のもの）で沓石の水平を調整して据え付けます。

ほかも同様にして6箇所の沓石の据え付けが完了。

ところで、薪棚に隣接する外壁の羽目板は4年前の改修工事の際に私自身が張ったものです（と言っても下地までは全て大工さんの手によるもので、私は本当に板をペタペタ張っただけです・・・）。
板が茶色いのはオイルステインで塗装してあるためですが、雨に当たりやすい下部で塗膜が剥がれたようになっているところがあります（塗装後4年経過）。

薪棚を設置すると雨に当たらなくなるものの、その一方で塗装作業がしにくくなるため、薪棚を設置する前に塗装し直しておくことにします。
塗料は当初と同じVATON（オーク色）を使います（今後のメンテを考えて一斗缶で買ってあります）。

そして西面の下半分を塗り直しましたが、下写真ではあまり塗り直したことがわかりませんね・・・（元々、西面は雨に当たりにくいこともあり、当初の油分も残っていて塗り直す必要がない位でした）。

今回、薪棚は主屋の軒下に設置しますが、その地面は元々は粘土で固められていたようです。
それが風化して凸凹が生じているのはまだしも、粉状になった土のところに野良猫が糞をしていくので困っています（放っておくとノミの発生源になります）。
今回薪棚を設置すれば野良猫も糞をできなくなってヤレヤレですが、今後の薪棚の管理のことを考え、凸凹や粉状になっている地面を整地しておくことにします。
整地の方法については、薪棚がカバーになって雨に当たりにくくなるので三和土（水には弱い）が良さそうです。
三和土の施工は大変ですが、以前、ブログで素人大工さんが施工箇所で直練りしてみえるのを読んで、これなら随分と省力化が図れて良いアイデアだと思いました。
今回は、三和土と言っても上を歩くことはありませんので、さらに簡略して施工してみることにします。

まずは、表面の5cm程度を鍬で鋤き起こします。

そこに消石灰を入れて掻き混ぜます。

本来、三和土は叩いて土中の水分を排出させることで、その後のヒビ割れ（乾燥収縮）を防ぎますが、そのヒビ割れ防止のためブログで素人大工さんは砂（骨格）を混ぜてみえましたので、それを真似してみます（と言っても気休め：10kg程度ですが・・・）。

水を加えて本来はここで叩くのですが、砂を混ぜたので省略していきなりコテで均しながら仕上げます（これは「三和土」と呼べるものではないのかもしれませんね・・・）。

要は粘土に石灰と水を混ぜてコテで均しただけですが、意外にも良い感じになりました。

施工箇所を上空から眺望。

これまでは上写真で奥側のように、野良猫や雨だれの跳ね返りを防ぐため古瓦を並べてあって見苦しかったのがスッキリしました。

土蔵の土壁（軒の水切り部）を補修するため、前回、単管パイプを使って足場を組みました。

補修箇所の現状は下写真のとおりです。

仕上げの漆喰は遠の昔に無くなり、さらに中塗りが剥がれて荒壁が剥き出しになっています。
その荒壁には鉛直方向に荒縄が入れられているようで、その一部が露出し始めています。
この箇所は水切りのため鉛直方向に逆勾配（上にいくほど外に張り出す形）がついているため、その成形・補強用のものだと思います（エツリ用の荒縄ではありません）。
と言うことは、荒縄が雨に濡れて朽ちれば、それに支えられている壁土が一気に崩壊してもおかしくありません（実際、こうしたところが崩れ落ちている土蔵を見かけることがあります）。

まずは荒壁の補修から行います。
荒壁の補修面積は僅かですので、左官バケツで壁土を練ります。

荒壁でも大直しのような感じになるため、砂（3割程度）を混入しています。

材料と道具を持って足場に登ります（ヘルメット・安全帯着用）。

隣接箇所の形状（逆勾配で、さらに丸みもついています）に合わせて壁土をつけます。

露出し始めていた藁縄を荒壁でカバーできて、ひとまずは安心です。

荒壁と言っても塗り厚は薄いため、翌週末（1週間）には下写真のとおり乾燥して中塗りできる状態に。

いつものとおり中塗り土を練って荒壁のうえに塗り付けます。

コーナーの出隅部分を反対側からも塗って仕上げます。

出隅の形状を見ると、壁が逆勾配で、さらに緩やかな丸みもついていることが分かります。
こうして実際に施工してみると、私のような素人がこのような壁を足場なしで行うと言うのは無謀な考えだったと改めて感じます・・・。

中塗りの層が残っている隣接箇所とは下写真のように繋ぎ合わせました。

これで南東角の補修箇所については中塗りまで完了しました。

南東角の土壁が痛んだのは台風を含めて雨風が当たりやすいためです。
同じ理由から東面についても南東角のように酷くはないものの中塗りの層が剥がれているところ（下写真で朱色破線の下側）があります。

剥離箇所の範囲を見ると、軒先から離れるほど雨が当たっていることがわかります。
そして、その下側のさらに雨が当たる場所は板張り（鎧シブキ）にしてあるわけです。
水切りの部分も板張りにしたら良いように考えますが、おそらく排水性や施工性を考慮して漆喰仕上げの土壁にしてあるのだと思います。

東面は庇の屋根があって足場を組まなくても作業できるため、ついでに補修することにして剥離箇所を中塗りします。

剥離箇所は少ないと感じて部分的に中塗りしたのですが、結局は上写真のとおり半分程度の面積になり、これなら全面を中塗りすべきでした・・・。

翌週末（1週間）には乾燥して補修箇所は目立たなくなりました。

見た目的にはこれで十分なのですが、中塗りで塗ったのは単なる土（中塗り土）で雨に弱いです。
やはり、雨に当たりやすい南面と東面については元のように漆喰で仕上げておくのが良さそうです。
将来的（20年後を目処）に解体・撤去する予定の土蔵にここまでする必要はないのかもしれませんが、手間だけのこと（材料費は安価）ですのでこの機会にやっておくことにします。

漆喰で仕上げるのは南東の角を中心にして下写真の朱色破線で囲む範囲とします。

漆喰はいつもの「大和しっくい」（プレミックス）を使います。
漆喰は荒壁や中塗りの土に比べると水に強いですが、それでも今回のように雨の当たるところに用いる場合は油を混ぜて耐水性を高めるそうです。
油は適当な植物油で良いように思いますが、混合割合とかも知りたかったことから漆喰専用の油を購入しました（漆喰1袋：20kgにつき1本：360ml、400円/本）。

一旦、漆喰を練ったうえ、指定量の油を混ぜて練り直します。

そして、東面を塗りました（写真を撮り忘れました・・・）。

続いて南面を塗ることになりますが、棟側は今の足場だけでは手が届きません（下写真は漆喰を塗る前のもの）。

手摺り用につけている単管を桁にして足場板をかければ手は届くようになる一方、手摺りが無い状態になってしまいます。
手摺りが無かったとしても作業はできるため、ややもすると私のような人間は早くやってしまいたい気持ちに負けて横着してしまう場面です。
DIY施工に工期なんてありませんので、ここは「安全第一」、左官作業を一旦中断して足場の確保からやり直すことにします。

手摺りを設けるには、柱の単管を継ぎ足したうえ手摺り用の単管を架けることになります。
これに必要となる材料をホームセンターで調達。

• 単管（4m）：1本（→柱材1m×2本、横架材2m×1本）
• 直交クランプ：2個
• C型ジョイント：2個

単管同士の接合には、今回は手摺り部分のためC型ジョイント（ボンジョイント）と呼ばれる継手を用います（ボンジョイントは抜け出し防止機能がないため、足場材としての使用は禁止されています）。

一段高いところに足場を追加するとともに手摺りを設けます。

2段の足場ができました。

足場ができたことから左官作業を再開します。
漆喰塗りについて、いつもは押さえずに仕上げるのですが、今回のような雨に当たる場所だと押さえて表面をツルツルに仕上げたほうが耐水性が上がりそうです。
そこで、ある程度水が引いた頃合いを見計らってコテで押さえます。

上写真は、南東角の全面的に中塗りし直したところです。
私のような素人が中塗りしたところでもそれなりに仕上がります。

一方、中塗りし直さなかったところは風雨により表面が荒れているため、その凹部がうまく押さえられず変な跡となって残ってしまいます。
いかに下地が重要かと言うことを痛感します・・・。

それでも全体を見れば美しい白壁に生まれ変わりました！

見た目的に綺麗になったのも良いですが、放っておけば崩れたであろう壁が補修され、漆喰でしっかりとカバーされている状態に安心します。

＜ビフォー＞

＜アフター＞

足場は、この後、本来の目的である薪棚を作るために撤去しますが、鎧シブキ（外壁）の塗装（コールタール）が薄くなってきています。
今の塗装は亡き父が若いときに行ったもので、それから相当の年数が経っていますので、足場のある範囲だけでも塗り直しておくことにします。
コールタール（石炭由来）は匂いがきつく、発がん性も指摘されていることから近年使われることは少ないですが、木材に合成樹脂塗料を塗るよりはマシのように感じます。
ちょうど2年程前に購入したコールタールが2kg弱残っていますので、それを使い切ってしまうことにします。

木が痩せているため、すごく塗料を吸います。

結局、コールタールを2kg弱使っても下写真の朱色破線で囲う範囲しか塗り直しできませんでした。