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薪棚設置(5)鼻栓そして完成

前回、材を加工して土蔵の庇下に組みました。

ところで、この薪棚はホゾ組みによる構造としていますが、土蔵への通気を確保するため、外周に土台を回さずに直接、柱を建てています。

一般的な木造建築物のように土台に柱を建てれば、柱は土台により固定されてズレることはありません。
一方、今回のような場合、仕口箇所が緩めば柱がズレてしまうことになります。
木工のような小物であれば仕口にボンドを塗って固定することもできますが、この大きさのものにボンドはさすがに厳しいです。
木造建築物において、ボンドを使わずに仕口を固定する方法はもちろんあり、その一つは「込み栓」と呼ばれるもので、我が家(古民家)でも用いられているのを目にします。

柱を貫通させて仕口に角材を打ち込むことで固定するわけです。
理屈は単純なものの、私のような素人が手を出せるようなものではありません。
角材の代わりに長い釘(コーススレッド)を打ち込んでも、ある程度は同じ役割を果たしそうです。
今回のような薪棚であれば、それで十分かもしれませんが、せっかくホゾ組みにするのに金物を使っては面白くありません。
他に方法はないものかと思っていると、今回薪棚を設置する土蔵の庇の仕口(下写真で朱色矢印)が目につきました。

柱と梁の仕口を「鼻栓」と呼ばれる方法により固定してあります。

「込み栓」は柱を貫通させて角材を打つのに対し、「鼻栓」は柱を突き抜けるようにホゾを長くして柱から出たところに楔状の角材を打つことで仕口を固定するわけです。
これなら私のような素人にもできそうだと思い、材を刻む際、ホゾに鼻栓を打てるようにしてあります。

ところで、この鼻栓用の穴を掘る際、参考にするため土蔵庇の鼻栓をよく見たところ穴が柱側に1分(3mm)程度大きくあいていることに気づきました。

この鼻栓は3年前に大工さんに施工していただいたものですが(写真で材が古く見えるのは古色塗りしてあるためです)、とても間違って穴をあけるような大工さんではありません。
何か理由があるはずだと考えてみると、なるほど!こうしておくと楔を打つごとにホゾが引っ張られて仕口が確実に固定されるわけです。

と言うことで大工さんの真似をし、既に桁や梁のホゾには鼻栓用の穴(30×15mm)を下図のとおり柱側に1分(3mm)ずらして掘りました。

鼻栓の穴に打ち込む楔を準備します。
薪棚の端材(杉)から穴のサイズ(30×15mm)に合わせて15mm厚で木取り。

これを楔状にカット。

こうして作った鼻栓を打ち込みます。

打ち込むごとにホゾが引っ張られてくるのを感じます。
これなら仕口が緩むことはありません。
ただ、上写真のような地面に近い箇所だとホゾや鼻栓が傷みやすいだけでなく、ホゾに蹴躓く可能性もあります。
やはり、本来は土台を回して柱を建てるなり、込み栓により仕口を固定すべきなのでしょう。

こうして仕口は固定できましたが、実はまだ完成ではありません。
下写真で朱色着色で示す箇所に、積んだ薪が崩れないようにするためのストッパー的なものが必要なのです。

筋交いのようなものを入れる手もありますが、この場所に筋交いは無意味なため単純に垂直に2本の角材を入れることにします。

角材は手元にある野縁材(廃材)を再利用することにし、柱と面一になるように梁側を丸ノコを使って切り欠きます。

こうしたところで丸ノコを使うのは大変危険です。
そもそも材の刻み時に加工しておけば、こうした危険はことしなくても済むワケで、設計時に「後で考えれば良い」と思って横着した結果です・・・。

ともあれストッパーの角材を取り付け。

追加分の材にも塗装すれば(オイルステイン:VATON)、薪棚の完成です。

この薪棚は前後に2列積むタイプのため、後列の薪を出し入れできるように後方に通路的なスペース(幅60cm)を設けてあります。
どれだけの幅を確保すれば良いのか設計時に迷いましたが、60cmもあれば十分、薪を持って出入りできそうです。

薪棚が完成したので早速、雨ざらしになっている薪を運んで収納します。

やはり薪棚にちゃんと収納すると良いものです。

今回収納した薪は1年半前に伐採したものです。
前列(下写真で右側)がクロガネモチ(広葉樹)で、後列がスギ(針葉樹)です。

それぞれ1列(2.1×1.4×0.35≒約1m3)におよそ一杯です。
クロガネモチもスギも樹高15m程度の大きな樹だったのですが、薪にすると1本で約1m3になると言うことですね。

薪棚設置(4)本体作製

前回、薪棚の柱を据えるための沓石(延べ石を再利用)を設置しました。

いよいよ薪棚本体の作製に取り掛かります。

正面図
側面図

材料には、冬の間にチェーンソーで自家製材した角材(杉)を用います。

これらを図面の寸法に従って木取り。

材料に余裕がないため、桁材は角材(85mm角)を半分に挽き割って使います(バンドソー使用)。

こうして木取りした材に、仕口(ホゾとホゾ穴)を墨付けします。

墨付け後、まずはホゾ穴(雌側)から加工することにしますが、太い角材に通しホゾをノミで掘るのは私のような素人には難しくて大変です。
このため、2年前に土蔵の出入り口を修繕する際に電動のカクノミ(中古)を購入しました。
こうしたカクノミはプロ用の道具で高価なのですが、プレカット工法の台頭により使われる機会が減っているのか、ヤフオクなんかだと送料込み数千円で入手できる状況になっています。

いずれにせよ、カクノミを使うと一瞬で、大工さんの手によるものかと思うようなホゾ穴を掘ることができます。

手ノミの出番は最後の仕上げだけです。

次にホゾ(雄側)を加工します。
一般的には丸ノコを使って加工しますが、チェーンソー製材で材の直角が出ていないため(断面が平行四辺形、Max.5mm程度のズレ)、普通に上下から丸ノコの刃を入れると下図のようになって歪な形のホゾになってしまいます。

材の断面が平行四辺形になっていることを考慮して墨付けすれば良さそうにも思いますが、正確に墨付けするのは実際には難しそうです。
そこで思いついたのが、ここでもバンドソーを使う方法です。

これなら片面を基準にしてホゾの厚さを一定(今回は1寸)にすることができます。
結局、丸ノコは胴付け部にだけ使用してホゾ取り完了。

後で詳しく書くつもりですが、ホゾには鼻栓用の穴を設けてあります。

相欠きによる接合箇所(桁材の固定等)が一部あるため丸ノコを使って溝を切っておきます。

そして、全ての材の刻みが完了です。

たかが薪棚とは言え、多くの材と加工が必要になるものです。

加工が間違っていないことを祈りながら組み立てます。

ホゾ組みの場合、加工に手間がかかる一方、組み立ては一気に進みます。
加工の間違いも無かったようで一安心です。

心配事項と言えば、以前にも書いた桁材(荷重に対して十分な断面か?)ですが、実際に組んだものを見ても微妙な感じです・・・。

まだ完成ではないのですが、雨天で屋外での草刈り等ができないときに塗装を行なっておきます。
塗料にはオイルステイン(VATON、オーク色)を用いていますが、塗料の乗りがイマイチで色も薄いです。

あとは、床板を貼って全体をシルクの布で包めば、天蓋付きのベッドの完成です!(実際、野良猫の寝床になっています・・・)。

薪棚設置(3)沓石設置(延べ石を再利用)

前回、薪棚について検討し、その内のひとつ(全3箇所)を土蔵の庇下に設置することにしました。

そして、この薪棚は昨冬にチェーンソーを使って自家製材した角材を下図のように組んで作る考えです。

四隅に柱(薪を載せる桁を支持)を建てることにしていることから、それぞれの柱に対して(独立)基礎が必要になります。
コンクリート製の沓石をホームセンターで買ってくれば済むことですが、できる限りコンクリートは使わないようにしたいと思っています。
かと言って、古民家のように自然石を使って石場建てにするのはハードルが高い・・・。
そのように思っていると、良いものが目に飛び込んできました。

これは以前、主屋(古民家)で使われていた延べ石(土台の基礎)で、4年前の改修工事(減築)により一部が不用になり、邪魔にはなるものの残してあったのです。
これなら平坦な面があるため、短く切れば市販の沓石と同様に容易に扱えそうです。
ところで、上写真をよく見ると延べ石の両端にホゾ穴のようなものがあります。
土台の基礎として使うなら、このような穴は不要なことから、この延べ石自体も何かを再利用したもののようです(古墳の石材だったりして!?)。

さて、この延べ石を沓石にするため20cmの長さで玉切りしますが、こんな重くて硬い石(花崗岩)を素人が切れるものなのか??
実は意外にも可能で、ダイヤモンドカッターを装着したディスクグラインダーで四方から切り込みを入れたうえ、タガネを打ち込むと上手い具合に割れるのです(改修工事の際に教えてもらいました)。

断面の周囲にグラインダーで切り込んだ痕が残るものの、狙った形で割れてくれます。

これらの沓石を所定の場所に据えるため、外周に直線が出ている端材(水貫)を廻したうえ、水糸を張ります。

こんな面倒なことをせずとも、今回の薪棚は沓石の上に直接柱を建てる構造のため、適当に沓石を据え、その天端高に応じて柱の長さを調整すれば良いだけです。
とは言え、なんだか頭の中が混乱して間違った長さで柱を切ってしまいそうで、水糸を張って同一レベルで沓石を据えることにしました。

沓石の据付箇所に穴を掘ります。

ここの土間は2年ほど前に三和土を打ち換えたのですが、石のように固まっていて掘るのに一苦労・・・。

沓石を据える場合、一般的には砕石を敷いたうえ、均しコンクリートを打って調整するのだと思います。
しかし、コンクリートを使うと沓石と固着してしまって再利用が難しくなってしまいそうです。
そこで、砕石(+コンクリート殼の再利用)のみで据えることにします(粘性土の地盤が乾燥して固結しているため砕石も不要なぐらいです)。

水糸からの下りと、レベルで水平を確認しながら沓石を据えます。

表面(深さ5cm程度)は三和土で復旧するとして、その高さまで砕石で埋め戻します。

同様にして4箇所の据付完了。

次に沓石周りの三和土を施工します。
三和土の材料として、先に掘った土(粘土)に消石灰を混ぜます(本来はニガリも加えますが今回は省略)。

これに水を加えて練ります。

練った土で埋めて仕上げます。

三和土(叩き)と言うとおり、本来はここで十分に叩くことで余分な水分を排出させ、その後のヒビ割れ(乾燥収縮)を防ぎます。
しかし、今回の場合、無理に叩くと逆に周囲の三和土を割ってしまいますので、コテで押さえる程度にしました。

2年前に三和土を打ち換え、元々のヒビ割れに加えて風雨により表面が劣化してきています。
薪棚を設置すると手を入れられなくなりますので、この機会に簡易的にメンテしておくことにします。
劣化して粉状になっている土に混ぜるように消石灰を散布。

散水してコテで均します(下写真は施工直後の状態)。

上写真から1ヶ月程度経った状態が下写真です。

消石灰の白さが残っていますが、良い感じです(この方法で正しいのかは不明)。
こうしたメンテがコンクリートとは違って三和土には欠かせないようです(忙しい現代にあって三和土が廃れるのは当たり前です)。

一方、基礎石周りの三和土を復旧したところは、叩かずに施工したため、大きなヒビが入っています。

ヒビがあったところで薪棚に隠れてしまいますので、これで良しとしましょう。